Пятница, 10 июля

Рекомендации при работе с гобеленом

Среди читателей нашего сайта найдется немало рукодельниц по гобелену, есть и те, кто только осваивает азы этого искусства. Именно для них мы и решили подготовить специальный материал – рекомендации по работе с гобеленом, где мы расскажем всё – от выбора инструментов и материалов, до тонкостей и секретов мастерства по работе с этим чудесным материалом.
Рекомендации при работе с гобеленом

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Игла.

Этот основной инструмент для вышивания (создания петли) представляет собой стальной трубчатый стержень с острием, похожим на медицинскую иглу, и глазком для нитки, расположенном на расстоянии 4 мм от кончика. Стержень свободно двигается внутри ручки, которая имеет сквозное отверстие для заправки нити. Длина иглы регулируется с помощью винтиков. Ослабив винтики, иглу выдвигают на нужную величину. От длины иглы зависит длина петельки вашего вышивания. При длине иглы от ручки до глазка 2,5 см получится средняя длина петли. Условно назовем ее стандартной. Встречаются также иглы, длина которых регулируется с помощью насадок, в комплекте их две, каждая по 0,5 см. Насадки снимают или надевают, увеличивая или уменьшая длину иглы, а следовательно, и петли. Петля стандартной длины получается при одной насадке, короткая петля – при двух насадках, самая длинная — без насадок. Иглы могут различаться диаметром стержня. Наиболее распространенная игла имеет диаметр 2,5 мм. Игла с диаметром 2 мм предусмотрена для работы с тонкой нитью на шелке или капроне. Толстой иглой диаметром 3 мм и более вышивают плотные ковры по мешковине. Работа такой иглой идет быстрее, и при соответствующей толщине нити застил будет плотным и мягким, состоящим из крупных петель. Напольный ковер с такой фактурой смотрится очень красиво.

СОВЕТ. Если насадим потерялись, их можно вырезать из стержня использованной шариковой ручки. Нужно только подобрать соответствующую толщину стержня.

Рекомендации при работе с гобеленом

Пряжа и нити.

Для техники «вышивка петлей» подходит любой вид пряжи: чистошерстяная, полушерстяная, акрил, а также хлопчатобумажные и штопальные нити. Главное условие, чтобы пряжа не была очень ворсистой (ворс будет цепляться за иглу) и излишне эластичной (тогда петельки могут получаться разной высоты). Нить должна быть ровной. Если берут нить, бывшую в употреблении, надо проследить, чтобы на ней было минимальное количество узлов. Каждый новый узел – это остановка в работе: нить надо обрезать и вновь заправить в иглу. При вышивании чистошерстяной и полушерстяной пряжей получается плотный мягкий застил. Эту пряжу почти всегда можно использовать повторно, распустив старые вещи и соответствующим образом ее обработав (стирка, пропаривание, перемотка).

Хлопчатобумажные нити разнообразны по цветовым оттенкам и стоят недорого. Они дают хороший застил, но повторно, после распускания, их использовать нельзя. Для вышивания петлей часто используют акриловую пряжу. У нее много насыщенных оттенков. Изделия из акрила выглядят ярко и нарядно. Но для этой техники подходит не всякая акриловая пряжа. Потяните нитку: если она тянется, а затем возвращается к своему первоначальному размеру, пряжа не годится, ее излишняя эластичность не позволит создать ровный застил. Для сравнения возьмите чистошер-стяную пряжу. Акриловые нитки иногда удается использовать повторно.

Осторожно надо подходить и к тем искусственным и смесовым нитям, которые имеют грубую структуру. При их использовании в ткани образуются большие дырки (при распускании иногда даже требуется штопка). Такими нитками лучше не пользоваться.

Не следует покупать слишком толстые нитки – они не пройдут в иглу. Тонкие можно использовать в несколько сложений. Рекомендуемые виды пряжи указаны в описании изделий.

СОВЕТ. При покупке пряжи следует обращать внимание на ворсистость, эластичность, структуру и толщину пряжи.

Если вы в одной работе используете несколько видов пряжи, учитывайте их особенности, чтобы результат не стал для вас неожиданным. Чистошерстяная и полушерстяная пряжа практически не имеет блеска. Почти вся акриловая пряжа блестит, не случайно один из ее видов называется «Огонек». Иногда этот эффект нужен в работе, иногда он мешает. Чистошерстяная и полушерстяная пряжа менее эластична, чем акрил, поэтому при сочетании их в одном изделии петли могут получаться разного размера при одинаковой длине иглы. Проверьте это, сделав несколько уколов. Если потребуется, увеличьте длину иглы при работе с акрилом. Запомните, какая пряжа вам подошла. Постарайтесь купить такую же и в другой раз. Примерный расход пряжи для подушки 45×45 см – 250-280 г, для чехла на табурет 130-150 г. Точное количество пряжи для других изделий определить трудно: это зависит от ее вида, а также от размера задуманной работы.

Рекомендации при работе с гобеленом

Ткань.

Обычно для основы выбирают плотную ткань типа наматрасника или бортовки, белую, серую или цвета сурового полотна. Для некоторых работ берется лен или капрон. Если вы задумали работу с большой гаммой цветов, то основу лучше брать белую или цветасурового полотна, так как на темной и цветной ткани плохо виден рисунок.

Подрамник.

Для того чтобы натянуть ткань-основу, понадобится подрамник из деревянных брусков 25×25 мм. Его длина и ширина должны быть на 10-12 см больше, чем длина и ширина задуманной работы. Лучше иметь несколько подрамников разного размера. Используя для каждой работы свой подрамник, можно сэкономить ткань. Углы подрамника необходимо укрепить железными уголками, так как при работе вы постоянно будете на него опираться. Подрамники можно заказать в багетной мастерской.

Ножницы.

Для работы понадобятся острые ножницы с закругленными концами.
Заправочная проволока. Служит для заправки иглы, то есть для протаскивания нити через стержень и глазок иглы. Проволока должна быть тонкой, чтобы пройти в иглу, гибкой и прочной. Чтобы проволока не терялась, прикрепите к ее концам яркую цветную нитку.

Клей ПВА.

Необходим для обработки изнаночной стороны изделия во избежание распускания нитей.

Рекомендации при работе с гобеленом
Мотальное устройство.

С помощью моталки можно перемотать пряжу с нескольких клубков в один, отмотать некоторое количество от большой бобины и, наконец, перемотать из пасмы в клубок. Моталка может быть ручной и электрической. Нить подается через направляющие глазки, закрепляется в прорези на цилиндре и наматывается в клубок. Плотность клубка определяется натяжением нити. Если вам не потребуется перематывать клубок, натяжение нити можно не регулировать. Но если предполагается еще несколько перемоток, то есть нить нужно получить более чем в два сложения, клубок лучше делать потуже. Для этого немного придерживайте нить, идущую к первому направляющему глазку. Следите, чтобы она не обрывалась. Если такое случилось, остановите моталку и аккуратно свяжите концы, стараясь сделать узелок как можно меньше.
Если надо удвоить рабочую нить, вытащите из центра мотка внутренний конец нити, сложите с внешним и наматывайте с двух концов (как говорят текстильщики, «в два конца»).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовка ткани.

Выкроите ткань-основу, предварительно отметив на ней размер подрамника плюс 5-7 см. Приобретя опыт натягивания ткани, можно делать припуск меньше, но на первый раз не экономьте.

Натяните ткань на подрамник. Это можно сделать с помощью мебельного степлера. (Если его нет, понадобятся молоток и мелкие гвоздики. Их длина не должна превышать толщину бруска.) Подрамник поставьте вертикально. В первую очередь ткань прикрепляют на верхних углах, умеренно натягивая ее. Затем подрамник переворачивают на 180° и прикрепляют ткань на двух других углах. Далее, равномерно натягивая, закрепляют ткань по сторонам. Скобки степлера или гвоздики должны располагаться на боковых сторонах подрамника через каждые 2—3 см. Оставшуюся ткань закрепляют на обратной стороне такими же скобками или гвоздиками.

Правильно натянутая ткань – это неперекошенные углы и достаточно сильное натяжение. На слабо натянутой ткани невозможно работать: игла будет тащить за собой полотно и с трудом двигаться. Все это кажется сложным на первых порах, при известном опыте эти манипуляции займут не более 15-20 минут. Если задуманная работа по размеру больше, чем имеющийся подрамник, поступают так. Натягивают на подрамник и прикрепляют степлером или гвоздиками ту часть ткани с нанесенным рисунком, которая умещается на нем. Оставшуюся часть полотна сворачивают в рулон и закрепляют, чтобы не мешала. Закончив вышивать всю площадь натянутой ткани, работу передвигают и прикрепляют степлером невышитую часть майи, свернув рулоном готовую.

Перенос рисунка на ткань.

Рисунок переводят на ткань с помощью копировальной бумаги роликом-копиром или шариковой ручкой. Располагать рисунок следует на расстоянии 2-3 см от внутреннего периметра подрамника, иначе при работе можно сломать кончик иглы об дерево. Это расстояние также пригодится, если вдруг края готовой работы окажутся неровными. Вы всегда сможете это исправить, если заполните искривленные участки петлями.

Надо помнить, что поверхность, по которой вышивают в этой технике, — изнаночная сторона работы. Ее лицевая сторона будет с другой стороны подрамника. Поэтому рисунок, нанесенный на ткань с изнанки, с лицевой стороны будет выглядеть зеркально. Для некоторых работ это не имеет большого значения (например, если узор симметричный). Но если вы не хотите иметь зеркальное изображение, то с помощью той же копировальной бумаги сделайте еще один вариант рисунка, подложив копирку красящей стороной под ваш рисунок. Перед началом вышивания еще раз проверьте, правильно ли нанесен рисунок. То пи вы хотите увидеть на лицевой стороне? Важно ли, в какую сторону смотрит кот или петух, откуда светит луна или солнце? Если вы предполагаете использовать рисунок несколько раз, целесообразно перевести его на кальку. С кальки, кстати, удобнее переводить рисунок в зеркальном отображении. Надо просто перевернуть ее на обратную сторону.

Заправка иглы.

Иглу заправляют с помощью проволоки. Отрезок проволоки длиной 50 см складывают пополам и петлей вперед продевают через иглу (стержень). Проволочная петля должна выйти из ручки настолько, чтобы в нее можно было вдеть рабочую нить. Затем проволоку вместе с нитью вытаскивают назад. Далее эту же проволоку петлей вперед продевают в глазок иглы, рабочую нить вдевают в петлю и вытаскивают проволоку вместе с нитью из глазка.

Рекомендации при работе с гобеленом Рекомендации при работе с гобеленом

СОВЕТ. Чтобы проволока служила дольше, проталкивайте ее в стержень иглы на всю длину и вдевайте нить подальше от сгиба.

Если у вас нет проволоки, можно использовать длинную штопальную иглу, которая свободно проходит в стержень иглы для вышивания. Вденьте швейную (вспомогательную) нитку в штопальную иглу. Свяжите концы вспомогательной и рабочей нитей и пропустите их через стержень и далее в глазок. Вытяните рабочую нить через глазок и обрежьте вспомогательную нитку.

ВЫШИВАНИЕ

Направление стежков.

Определите размер вышивальной петли, отрегулируйте длину иглы, проверьте еще раз, правильно ли она заправлена. Вытяните конец нити на 5—6 см и, держа иглу перпендиклярно плоскости, сделайте прокол до упора. При этом срез иглы определяет направление стежка, а кончик нитки находится позади иглы. Нить должна идти свободно. Сделав первый укол, аккуратно вытащите иглу, не приподнимая над тканью. Передвиньте иглу на 2,5-3 мм и проколите ткань вновь. Получился первый стежок.

Направление вышивания может быть любым: вперед, назад, налево, направо – главное, чтобы нить шла позади иглы. В противном случае петлеобразования происходить не будет.

Как уже говорилось, рисунок вышивают по изнаночной стороне изделия (здесь получаются гладкие стежки). От контура рисунка надо отступить на 1 — 1,5 мм, ряды друг от друга располагайте на таком же расстоянии. Расстояние между стежками зависит от ткани-основы, толщины иглы, толщины нити. Если вы вышиваете тонкой иглой, нить, соответственно, должна быть тоньше и стежки укладываются более плотно. Качество вышивки на лицевой стороне изделия (где получаются петельки) периодически проверяйте, переворачивая подрамник. Застил должен быть достаточно плотным, чтобы ткань не просвечивала между петлями.

СОВЕТ. Пока вы учитесь, старайтесь вышивать сверху вниз (то есть, закончив ряд, переворачивайте рамку на 180°). Петельки будут наклонены в одну сторону и получатся более ровными.Когда вы меняете цвет нити (то есть перезаправляете иглу), промежуток между рядами разных цветов должен быть не менее 3—4 мм. Иначе петельки на лицевой стороне как бы наденутся друг на друга и не будет четкой границы между цветными участками. Если такое случилось, сразу же разделите петельки штопальной иглой.

Нет определенного правила, как располагать стежки, но по опыту могу сказать, что наиболее красивая вышивка получается, когда вышивают по кругу – от большой окружности к центру, захватывая изгибы и скругляя острые углы. При таком направлении стежков лицевая сторона будет похожа на завитки каракуля. Если у вас большая площадь вышивки одним цветом, разбейте ее на несколько участков (неправильных окружностей) и вышивайте частями.

СОВЕТ. Там, где площадь участка не позволяет сделать два полных ряда, один ряд вышивайте, направляя иглу вперед, а второй — повернув иглу боком. Петли будут уже, и получится как бы полтора ряда.

Порядок вышивания.

Вышивать начинайте с крупных деталей. Для мелких оставляйте промежутки. Заполняйте их в конце работы, стараясь делать стежки поменьше. Закончив вышивку какого-либо участка, вытяните нить через иглу на 5—7 см и, придерживая ее у основания пальцем, чтобы не допустить распускания, обрежьте под корень. Начиная и заканчивая вышивать, обрезайте все концы ниток, иначе они будут мешать видеть контур рисунка.

Рекомендации при работе с гобеленом

СОВЕТ. Перезаправка иглы нитью другого цвета занимает много времени. Если у вас есть несколько иголок одинаковой толщины, перед началом вышивания заправьте их разными по цвету нитями. Работа пойдет быстрее.

Менять длину иглы, чтобы уменьшить или увеличить петлю, надо не менее, чем на 0,5 см в ту или другую сторону. Незначительное изменение длины петли в готовой работе будет выглядеть не как фактурный акцент, а как дефект в работе. Если что-то пошло не так, вы можете распустить любое количество стежков и вышить забракованный участок заново. Распускают стежки в направлении, обратном вышиванию, для этого надо лишь потянуть за кончик нитки.

Дефекты вышивки.

1. Петли на лицевой стороне не образуются:

нитка зацепилась в игле. Такое может быть, если у вас очень пушистая нить или она имеет несколько сложений и какая-то ниточка оборвалась; нитка зацепилась за что-то; вы неправильно расположили клубок и нитку придерживаете правой рукой; вы неправильно держите иглу. Срез иглы должен быть впереди, нить – позади; изначально есть дефект в иголке и ее следует заменить.

2. Петли на лицевой стороне неодинаковой высоты:

слабо натянута ткань. Подтяните ткань и еще раз закрепите степлером; игла втыкается не до упора. Работайте внимательней, не спешите; нить очень пушистая или слишком эластичная. Возможно, игла с заусенцем. Нить следует заменить, а иглу аккуратно подправить пилочкой для ногтей.

3. Одна из петель намного больше остальных:

игла случайно попала в рядом стоящую готовую петлю и выдвинула ее еще на одну длину. Распустите с изнанки этот участок и сделайте на этом же местестолько же стежков. Если не хотите распускать петлю, ее можно аккуратно подрезать. Но помните, что цвет станет чуть темнее.

4. Петли последнего ряда надеваются на петли предыдущего (особенно это заметно при переходе к другому цвету):

между рядами оставлено слишком маленькое расстояние. Увеличьте расстояние на 1 мм и проверьте результат. Если надо, то увеличьте еще, а петли подправьте штопальной иглой.

5. Просвечивает ткань-основа:

вы делаете крупные стежки и оставляете очень большие промежутки между рядами. Делайте стежки помельче и компактнее их укладывайте.

6. На вышитой поверхности видны диагональные дорожки между петлями:

такой дефект возникает при вышивании углов, когда иглу поворачивают на 90° или даже меньше. При правильных приемах работы направление вышивания на лицевой стороне совершенно незаметно, должны быть видны только красивые завитки (их, как уже говорилось, можно получить при вышивании по кругу).

СОВЕТ. Чтобы моток пряжи не крутился при работе, вытащите второй конец нити из середины мотка и сделайте эту нить рабочей, осторожно вытягивая ее по мере надобности. Верхний конец мотка закрепите, чтобы он не мешал и не путался.

РИСУНОК, ЦВЕТ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рисунки для вышивания.

Где брать рисунки для гобеленов? Во-первых, можно использовать готовые рисунки и схемы для вышивания крестом. Во-вторых, можно перевести рисунок из детской книжки, с открытки, с понравившейся репродукции. И, наконец, рисунок можно создать самому. Проще работать с цветными рисунками и схемами для вышивания крестом. Выберите подходящий сюжет. Определяя размер будущего изделия, помните, что мелкие детали в технике нетканого гобелена выделить трудно, а без них картина будет невыразительной. Поэтому, выбрав для работы достаточно сложный рисунок, надо увеличить его до оптимального размера. Расчет примерно следующий. Размер одного стежка-укола равен 2×2 мм плюс пространство на объем нити 1-2 мм, а если нить другого цвета, то и 2,5 мм. Итого, получается 4×4,5 мм. Увеличивая рисунок, надо учитывать этот расчет. Возможно, некоторые мелкие детали придется проигнорировать. При переносе рисунка на ткань его следует немного подкорректировать, то есть сгладить все углы, заменить ступенчатую линию извилистой и т. д. Для облегчения работы нужно раскрасить фломастерами всю картину еще на бумаге. Так как цвета в схемах для вышивания обозначены разными значками, сделать это будет нетрудно. Как правило, схемы расчерчены на равные квадраты. Если узор сложный, то для облегчения работы расчертите на такие же квадраты переведенный на ткань рисунок. При вышивании постоянно сверяйтесь со схемой.

С репродукциями и открытками работать сложнее. Картинку надо выбирать с четкими границами цвета. Если граница расплывчатая, определите ее сами. Выбранный рисунок увеличьте до нужного размера, желательно в цветном варианте. Упростите некоторые детали, какие-то проигнорируйте, определите контуры тонов и полутонов. Не обязательно придерживаться цветовой гаммы оригинала, фантазируйте, предлагайте свои варианты цвета.

Если вы хотите вышить изделие с рисунком детской тематики, удобно использовать книжки-раскраски. Там вы найдете и Карлсона, и Микки-Мауса, и других любимых героев вашего ребенка. У этих рисунков четкие границы и яркие цвета. Начинающие рукодельницы легко с ними справятся и приобретут навык для других более сложных работ.

Умеющие рисовать могут сделать рисунок с натуры. Важно, не увлекаясь мелкими деталями, передать самое характерное, тщательно продумать композицию, пропорции. Те, кто рисовать не умеют, могут поделиться своим замыслом со знакомым художником и заказать картину ему.

Выбор цвета.

Цветом вы можете преобразить оригинал, подчеркнуть удачную форму и даже выразить свое настроение.

Как же гармонично комбинировать цвета? В этом вам поможет цветовой круг, изображение которого можно найти во многих книгах. Цветов в круге – двенадцать. Они подразделяются на группы. Основных цвета три: красный, желтый и синий (их нельзя получить, смешивая другие цвета).

Далее имеются три промежуточных цвета — оранжевый, зеленый и фиолетовый. Их можно получить, смешав два основных цвета (например, желтый + синий = зеленый). Все остальные цвета – вспомогательные. Они получатся, если смешивать основные и дополнительные цвета.

Существуют два вида гармонии: гармония родственных и гармония контрастных цветов. Гармонией родственных цветов называется сочетание красок, которые принадлежат к одной цветовой области и не образуют контраста. Гармония контрастных цветов характеризуется несколькими видами сочетаний. Основным является сочетание дополнительных цветов, то есть расположенных в цветовом круге напротив друг друга.

Вышивая изделие для дома, учитывайте цвета обоев, занавесок, мебельной обивки.

Если изделие предназначено в подарок, подумайте, понравятся ли данные цвета тому, кто его получит. Все знают, что есть любители абстрактного искусства, но также есть люди, которые его не приемлют. Это относится ко всем стилям, жанрам и техникам исполнения. Но можно предположить, что люди также делятся на любителей тех или иных цветовых сочетаний. Например, автор книги «Дизайн вашей квартиры» Г. Ватерман высказывает версию, что любимые цвета человека определяет время года, в которое он родился.

Предполагается, что люди, родившиеся весной, предпочитают желтый, желто-зеленый, желто-красный и светло-коричневый цвета. Комбинируются они с цветами без примеси желтизны: с голубым, светло-васильковым, фиолетовым или серо-фиолетовым.

Родившиеся летом предпочитают цвета, близкие к холодному голубому. Сюда относятся блекло-голубой, серебристо-серый, нежно-сиреневый цвета. Комбинируются эти цвета с ярко-розовым, малиновым, вишневым и определенными тонами желтого.

Для родившихся осенью любимый цвет – красный. Сюда же относятся яично-желтый, каштановый, медный, персиковый. Комбинируются с оливково-зеленым, сливово-фиолетовым, мшисто-серым.

Те, кто родился зимой, предпочитают холодный синий. Им также нравятся красный, синий, ярко-розовый, желтый. Эти цвета комбинируются с оттенками голубого, лучисто-желтым, красным.

Декоративная поверхность.

При вышивании в технике «нетканый гобелен» вышитую поверхность можно разнообразить. Некоторые детали рисунка можно сделать выпуклыми, а некоторые – втянутыми. Это достигается изменением длины иглы. Например, на подушке «Хохломской петух» петух вышит петлями разной высоты. У него выпуклые воротничок и гребешок. Как это делается? Выставьте иглу на самую маленькую длину и вышейте 1 ряд контура гребешка и воротничка мелкими стежками. Затем вышейте самой длинной иглой 1 продольный ряд по центру элементов, составляющих гребешок и воротничок. Оставшееся пространство вышивают иглой стандартной длины в том же направлении. В этом случае петельки будут как бы нанизанными друг на друга. Длинными петлями можно выделить и перышки на грудке.

Из петель можно сформировать волны, шарики, полосы разной высоты.

Рекомендации при работе с гобеленом

Выставьте иглу на среднюю длину. Сделайте один ряд по большому кругу. Затем увеличьте иглу еще на одну длину и вышейте один ряд. Если есть возможность, то увеличьте иглу еще на одну длину и вышивайте ряды до центра окружности. Если же этой возможности нет, то вышейте оставшиеся 1—2 ряда такой же иглой. Носик будет выглядеть как пушистый шарик.

Более сложная фактура у подушки «Желтые ромашки».

Рекомендации при работе с гобеленом

Ромашки отличаются друг от друга как цветом, так и оформлением серединок. Центр одного из желтых цветков вышит следующим образом: первые 2 ряда по окружности – короткой иглой, затем игле придают среднюю длину и вышивают 1-2 ряда, заканчивая серединку. У другого цветка серединка плоская. Третья ромашка, зеленая, вышита длинной иглой, для серединки длину иглы меняют так же, как для первой ромашки. Бутон вышивают в одном направлении, чередуя через 1 ряд самую длинную и самую короткую иглу.

Немного изменены оставшиеся желтый и зеленый цветки. Их серединки в форме чашечек также образованы длинными и короткими петлями.

Еще одной декоративной возможностью оформления поверхности является подрезка петель. С ее помощью можно сочетать участки с целыми и подрезанными петлями, подрезать петли на разную высоту. Кроме того, подстриженные участки, выполненные нитками того же цвета, выглядят немного темнее. Если вам нужен такой цветовой эффект, то вышив участок ниткой светлого полутона и приступив к участку, который должен быть темнее, после каждого ряда переворачивайте подрамник, разрезайте петли на лицевой стороне и подравнивайте кончики под общую длину.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации при работе с гобеленом

Обработка изнаночной стороны.

После окончания работы необходимо обработать изнаночную сторону изделия, чтобы нитки не распустились. Налейте в банку стакан воды и четверть стакана клея ПВА. Хорошо размешайте, выдержите 1 час, снова размешайте. (Если вы обрабатываете об-ратную сторону прикроватного коврика, раствор сделайте немного покрепче.) Окуните в раствор широкую мягкую малярную кисть или ватный тампон и обработайте изделие с изнаночной стороны. С лица оно не должно быть влажным, иначе петли станут жесткими. После обработки клеевым составом подрамник переверните лицевой стороной вверх и оставьте в горизонтальном положении на 12-14 часов. За это время нитки высохнут, работа станет гладкой и равномерно натянутой.

СОВЕТ. Если у вас нет клея ПВА, можно использовать раствор крахмала.

Раскрой и сборка наволочек.

Если размер вышивки и, следовательно, подушки 45×45 см, то выкроите заднее полотно размером 47×47 см, желательно из ткани в цветовой гамме изделия. Снятое с подрамника вышитое полотно обрежьте, оставив вокруг вышитого поля по 2 см, то есть сделав его того же размера, что и задник. Сложите лицевыми сторонами задник чехла и вышивку, наколите булавками и сметайте. Наметка и строчка должны идти по последнему ряду вышивки. Стачайте на машинке или сшейте вручную. Не забудьте оставитьпо одной из сторон незашитым отверстие 15-17 см для набивки. После набивки зашейте разрез вручную потайным швом. Если же вы хотите вложить готовую подушку в вышитую наволочку, предлагаем сшить ее иначе. Задник выкроите из двух половинок, прибавляя к каждой из них 10-12 см на запах. Обметайте края, сколите половинки задника по центру, затем соедините вышивку и задник лицевыми сторонами, сколите, наметайте, стачайте по последнему ряду вышивки и выверните. Для третьего варианта наволочки потребуется застежка «молния» длиной 35 см. Выкроите две детали для задника размером 25×47 см. Сложите их лицевыми сторонами, сколите, сметайте, стачайте с обеих сторон по 6 см, оставляя незашитым участок для «молнии». Разутюжьте шов. В прорезь вшейте «молнию». Сложите лицевыми сторонами вышивку и задник с немного расстегнутой «молнией». Наколите, сметайте и стачайте по последнему ряду вышивки. Через «молнию» выверните наволочку и вставьте подходящую подушку. Для шитья подушки круглой формы понадобится ткань для задника в размер вышивки и косая бейка шириной 8 см и длиной, равной длине окружности подушки плюс 2 см на швы. Сложите лицевыми сторонами бейку и вышивку, наколите, наметайте и стачайте. Строчка должна проходить по последнему ряду вышивки. Затем приложите лицевую сторону задника к бейке. Наколите, наметайте и стачайте, оставляя незашитым участок 15-20 см для набивки. Так же можно сшить наволочку для круглой подушки, вставив в незашитый участок «молнию».

Отделка ковриков.

Отмерьте от вышивки 2 см в каждую сторону, аккуратно прочертите карандашом и отрежьте лишнюю ткань. Дважды подверните срезы ткани на лицевую сторону, наколите и наметайте. Аккуратно сложите уголки, наколите и наметайте. Ширина получившейся кромки должна быть около 1 см. Толстой штопальной иглой обметайте края петельным швом, похожим на оверлочный, каким обработаны ковровые изделия. Иголку вкалывайте, отступив от угла на 1 см. Стежки нужно делать близко друг к другу – чем ближе, тем красивее будет шов. Если нитка закончилась и вы вдели новую, иголку втыкайте не рядом, а за последним стежком, иначе будет просвечивать ткань. Дойдя до угла, надо сделать до 5—7 стежков в одну точку. Это необходимо для того, чтобы стежки распределились и охватили весь уголок загиба. По окончании работы аккуратно пропарьте отделку.

Оформление панно.

Чтобы оформить вышитые панно, вам понадобятся рамы. Проще купить готовую или заказать в художественном салоне. Можно также приобрести багет и самому изготовить из него раму, следуя инструкциям в специальной литературе. Есть еще один способ оформления панно. Сделав мягкую раму или обработав края изделия петельным швом, по его верхнему краю с изнанки пришивают кулиску на всю ширину изделия. Через нее продевают металлический прут или деревянную рейку. Концы рейки выводят из кулиски и делают на ней матерчатые или металлические петли для подвешивания.

Чехлы для табуретов.

Выкроите сиденье, оставляя по периметру вышивки 1,5-2 см. Затем выкроите полоску ткани для боковинки шириной 10—11 см и длиной, равной периметру вышивки с припуском 2 см. Цвет полоски подберите под цвет одной из нитей вышивки. Стачайте эту полоску. Затем дважды подогните край, наметайте и прострочите. Это будет кулиска для резинки или шнура. Сложите лицевыми сторонами вышивку и другой срез боковинки, наметайте и стачайте. Строчка должна проходить по последнему ряду вышивки. Вденьте резинку или шнур такой длины, чтобы чехол плотно лежал на табурете. Боковинки, стянутые резинкой или шнуром, будут располагаться под сиденьем.

Уход за изделиями.

Изделия не рекомендуется стирать. В домашних условиях их можно обработать мягкой губкой с водным раствором жидкого мыла типа «Ласка». При обработке учитывайте вид пряжи.