Такую печь я делал для себя в 2011 году на собственной даче и поэтому назвал её «Ирина». Это имя моей жены, мы с ней уже 25 лет вместе. Во многом конструкция данной шведки сходна с устройством печи «Надежда», которую я сконструировал и сложил ещё 2008 году, но в отличие от «Надежды» «Ирина» имеет уже четыре дымооборота, хотя, по сути, её схема всё та же. Сложности с сооружением печи были в основном связаны не с её конструктивными особенностями, а с теми мероприятиями, которые потребовались в доме.
Прежде всего пришлось заново переделать фундамент, на котором стояла старая печь. Затем передвинуть на 30 см балку на потолке, иначе мне не удалось бы нормально сложить трубу. И, наконец, понадобилось вырезать одно из стропил у самого конька, чтобы вывести трубу на улицу. Но перед тем как распилить стропило, я дополнительно подкрепил и усилил изнутри все балки, поддерживающие в этом месте настил кровли.
В конструкцию печи также были внесены некоторые изменения. Так, перекрытие между варочной и сушильной камерами я сделал не как обычно – из кирпича, уложенного на уголки, а из стального листа толщиной 3 мм. Передняя кромка этого листа опирается на арку варочной камеры. Металл, благодаря своей высокой теплопроводности, будет более эффективно передавать тепло от кухонной плиты, и на нём всё будет значительно быстрее сохнуть.
Кроме того, в 25-м ряду в самой верхней части третьего (опускного) канала я установил дополнительную задвижку, чтобы с её помощью контролировать равномерное распределение дымовых газов между 2-ми 3-м каналами и сделать более равномерным прогрев верха печи.
Обычно для этого просто уменьшают на один-два ряда высоту перегородки между 2-м и 3-м каналами. Однако задвижка позволяет экспериментальным путём более тонко выставить необходимый тепловой режим.
1-й ряд выкладываем, пользуясь уровнем и угольником, строго соблюдая прямые углы и горизонтальность кладки. Этот и следующий за ним 2-й ряд должны быть выложены сплошняком.
На 3-м ряду формируем зольник и нижнюю часть колпака, обеспечивающего равномерный прогрев нижней части печи. Здесь же устанавливаем три прочистные дверки и дверку зольника.
На 5-м ряду перекрываем проёмы над прочистными дверками и над дверкой зольника, а также монтируем колосники. В этой печи колосники я смонтировал так, чтобы они располагались по всей длине топки. По моим многолетним наблюдениям, топливо при такой конструкции топки сгорает более равномерно.
На 6-м ряду устанавливаем топочную дверь, которую крепим самодельными усами-анкерами. Один из концов такого анкера держится в монтажном отверстии на рамке дверки, а другой отгибается в виде буквы Г и забивается кирочкой в шов между кирпичами. Кстати, о дверке – её лучше выбрать побольше, потому что поленья всякие случаются.
Ряды с 7-го по 9-й никаких особенностей не имеют, выкладываем их, как показано на рис. 1, ас 10-го по 12-й перекрываем свод топочной камеры и формируем «горячую столешницу», которая должна располагаться точно на одном уровне с варочной плитой.
На 13-м ряду устанавливаем прочистную дверку и далее начинаем выкладывать каналы дымооборотов зимнего хода, а также прямой канал летнего хода.
В 15-м ряду перекрываем в замок перемычку над прочистной дверкой. Далее выкладываем (ряды с 16-го по 22-й) конвекционные проёмы вокруг варочной плиты, которые позволяют эффективно рассеивать тепло от плиты и создать для хозяйки более мягкие и комфортные условия во время готовки. Перекрытия фронтального и боковых проёмов варочной камеры сделаны арочными, без использования стальных поддерживающих уголков. В 22-м устанавливаем стальной лист перекрытия над варочной камерой, который одновременно служит подом сушильной камеры.
В 25-м ряду в верхней части третьего (опускного) канала устанавливаем дополнительную задвижку, регулирующую распределение дымовых газов между 2-м и 3-м каналами, а в 28-м ряду задвижку, перекрывающую дымовой канал, поднимающийся в трубу.
В рядах с 27-го по 29-й завершаем кладку арок проёмов сушильной камеры, а в 30-м и 31-м рядах сооружаем общую перекрышу печи и завершаем её кладку. Далее идёт дымовая труба, в её кладке каких-либо особенностей нет. Всё как обычно – противопожарная распушка, выдра при выходе на крышу и колпак, защищающий трубу от снега и дождя.